Вълнуваща нощ в Уганда в палатка за двама души

Хипопотами. Хриптящи хиени. Писъци на павиани.

Това са членовете на оркестъра на дивата природа, които свирят „саванна соната“, която ми пречи да заспя.

Между мен и изпълнителите няма нищо друго освен тънък слой плат. За щастие, не съм сама и се чудя дали моите съквартиранти в собствените си палатки също се „наслаждават“ на изпълнението в 2 часа сутринта.

Настанена съм в палатка за двама души в Националния парк „Кралица Елизабет“ в Западна Уганда - съвсем различно преживяване от обичайните ми къмпинги във Франция с ритмичната приспивна песен на щурци.

Приключението ми в Уганда започва в противоположния край на страната, в Джинджа, който се намира в края на един прашен път на три часа път с кола от летище Ентебе.

Градът се състои от оранжеви прашни пътища, изумруденозелени дървета и мотоциклетни таксита. В него се намира и изворът на Нил - обозначен със син знак - който посещаваме по време на круиз по реката по залез слънце.

Казаха ми, че само за три дни в Джинджа следващата задължителна дейност е по-надолу по течението на реката в базата Adrift.

Тук аз и моят приятел слагаме каски и спасителни жилетки в подготовка за петчасово пътуване с рафтинг през свирепи бързеи.

Готови да започнем да гребем с хъс, когато капитанът извика „сега“, ние оставаме на ръба на нашия надуваем сал - докато не се преобърнем и не се прегрупираме.

Престоят ни в града завършва с не толкова адреналиново пътуване до местната главна улица, известна с модерните си деликатеси, предлагащи сладкиши, които биха конкурирали тези от френските буланиери.

На следващата сутрин се събуждаме в 5 ч., за да потеглим на деветчасово пътуване през Уганда от изток на запад.

Пътуването с дължина 280 мили (451 км) ще ни отведе до Националния парк „Кралица Елизабет“ и неговата популация от катерещи се по дърветата лъвове.

Решително се борим с неравните пътища с надеждата да зърнем редките котки, които се срещат само в Национален парк „Куин Елизабет“ и Национален парк „Езеро Маняра“ в съседна Танзания.

Аз съм Марли, като Боб Марли - казва един от двамата ни водачи от предната седалка на нашата Toyota Landcruiser.

Той посочва другия и добавя: - Той е Емануел, но ние му казваме Ема.

Достигайки парка при настъпването на нощта, прекарваме първата нощ в лагера Ishasha Wilderness Camp.

Нашите сафари палатки в стил „глемпинг“ разполагат с двойно легло, самостоятелен душ с топла вода, тоалетна с промивка и сламена веранда с изглед към река Нтунгве.

Само тук хипопотамите се разхождат из лагера след падането на нощта и притискат носовете си към платнището.

След разсъмване навлизаме по-навътре в храсталака по време на първото си преследване на диви животни и не можем да повярваме на късмета си.

След по-малко от час „Боб Марли“ забелязва трио лъвове, които мързелуват на самотно акациево дърво, а краката им висят от клоните му.

Прекачваме се през страничните части на Landcruiser-а, взираме се в гордостта и се наслаждаваме на момента в мълчание в продължение на няколко минути. Скоро след това отново прекосяваме златистите ливади.

Пред джипа ни пресича стадо биволи, които отблъскват мухите с опашките си, а хиените се промъкват покрай нас, едва забележими в нажежената от слънцето трева.

Когато наближаваме друг участък на реката, хипопотамите се разхлаждат във водата, а очите и ушите им изскачат като перископи.

Когато слънцето започва да залязва, завиваме по тесен черен път и ни очаква последната изненада - три слона, които размахват хоботите си.

Завиваме за последен път и стигаме до една поляна, където нашият водач ни казва: „Тук сме“.

Оглеждайки се в дивия храсталак, аз съм объркан какво има предвид той. Но скоро ми просветва, че това е нашият лагер.

Едно от малкото неща, които показват, че това е къмпинг, е тоалетната - малка бетонна къщичка с дупка в земята.

Но дори и тя е забранена за посещение благодарение на отряда бабуини, които седят на покрива ѝ с оголени кътници. Това е далеч от лукса на снощната нощ и Иша.

Въпреки това е вълнуващо да излезем от джипа и да навлезем в храсталака, където само преди малко се бяхме сблъскали с диви слонове.

Пощипвам се, докато се разхождам свободно из полето, споделяйки едно и също пространство с тези величествени същества.

Водачите ни уверяват в безопасността ни, като посочват самотен „аскари“ - въоръжен пазач, който ще пази лагера през нощта. През цялата нощ ще гори огнище, за да се предпазим от лъвове, обяснява той.

Вечерта ни започва с вечеря на барбекю и здрави разговори около огнището, което гледа към поток с обитаващи го хипопотами и крокодили. Отвъд него се чува звук като при магарешка кашлица, който не съм чувала преди, и се обръщам към Ема за отговор.

„Хиени“, казва той. „От Конго. ДРК [Демократична република Конго] е точно зад дърветата, от другата страна на реката“.

Това пътуване не спира да ме изумява.

След като наблюдаваме залеза на слънцето над равнините, което покрива всичко с горящ оранжев оттенък, поставяме боклуците си в джипа, за да избегнем отпадъци и привличане на дивите животни, и се прибираме в палатките си.

Когато посещавате тоалетната през нощта, вземете със себе си фенерче - казва Ема.

„Ако по пътя видите хиена, светнете с него в очите ѝ, за да я изплашите“.

След това ни предупреждава, че истински трябва да наблюдаваме слоновете, които „стъпкват всичко по пътя си“.

Напръсквам се с репелент срещу комари и смело се отправям към вече пустата тоалетна, преди да вляза в спалния си чувал.

Скоро наоколо ми става черно.

Първо хипопотамите заявяват присъствието си с рев в нощта. След това се появяват павианите с високите си крясъци. Музикантите от оркестъра на дивата природа изпълняват композиция от призиви и отговори, като от време на време се чува хриптенето на хиените.

Близки са - мисля си, наслаждавайки се на абсурдността на всичко това. Атмосферата е наелектризираща и ме държи будна.

В ранните часове на сутринта вълнението взема връх и съм на път да заспя, когато „саванната соната“ спира.

Разколебана съм от гъстата тишина и отчаяно искам да се върне успокояващата верига от крясъци и писъци.

Лежа неподвижно в спалния си чувал, с напрегнато от очакване мускулче, и чакам да се върне.

Вместо това до главата ми се чуват едва доловими стъпки, всяка от които е прекъсвана от дишане. Стъпка, дишане, стъпка, дишане.

Ужасена да помръдна, шията ми се сковава и ръцете ми се вкопчват в страните ми.

Запазвам това положение, докато слънцето не започне да изгрява от другата страна на платното.

Чухте ли лъва снощи? - пита Боб Марли и подава глава от палатката си. „Това е първото за този къмпинг. Следващия път ще трябва да лагеруваме другаде - казва той и се обръща към Ема.

„Късметлийско бягство? Или щастлива среща? Чудя се.

Докато се измъквам от палатката, усещам как мускулите ми се отпускат в тъпа болка и примигвам, когато нежната утринна слънчева светлина попада върху лицето ми.

Все още съм тук - мисля си, вдишвайки свежия аромат на тревата под босите ми крака.

Когато хипопотамите започват да издават звуци, а павианите да пищят, се чувствам благодарен за оцеляването си и за новото очарование на дивата природа на Уганда.

Лора посети Уганда с Buffalo Safari Camps - посетете www.buffalosafaricamps.com/destination/queen-elizabeth.

Източник: DailyMail